Review - Xpress Mini Road Runner
Da ich jetzt sowohl dienstlich als auch privat auf Rennen und zum Spaß seit gut acht Monaten mit dem Mini Road Runner II unterwegs bin, will ich an dieser Stelle ein paat Setup- und Tuningtips geben. Dazu muß ich anmerken, daß ich noch mit der Junior Kit Version 1.0 unterwegs bin. Mit der Proversion drehe ich zwar hin und wieder auch meine Runden, aber im Renneinsatz befindet sich hauptsächlich die günstigere Alternative mit ein paar Tuningteilen. Ein Vergleich der Versionen und grundlegende technische Informationen finden sich hier.
Meine Erfahrungen mit eine zum FF umgebauten MRR sind hier nachzulesen.
Motor: Der enRoute Spark 3200 ist leicht und entspricht an 7,4V (23.680 U/min) ungefähr einem guten 23T Motor. Wenn ich etwas mehr RPM haben will, nehem ich den Spark 2500 an 11,1V (27.750 U/min).
ESC: Als Regler kommt der enESC A9 zum Einsatz. Er stammt ebenfalls von enRoute.
Servo: Futaba S9350 digital. Schnell und zuverlässig.
Empfänger: Futaba R153F
Akkus: Lipos von enRoute entweder 7,4V oder 11,1V. Meist verwende ich die Akkus der XT Serie, die sich in einer schützenden Plastikbox befinden.
Das ist das Setup, wie ich den MRR eigentlich immer fahre. Bei einem M-Chassis haben Einstellungen beim Sturz lange nicht so einen großen Effekt wie beim 1/10 Tourenwagen. Ich fahre an allen vier Rädern 1,5° Sturz.
Meine Vorspur vorne beträgt 0°. Hinten verwende ich auf sehr engen Strecken, auf denen ich gerne ein etwas nervöses Heck fahre, 2°. Als Standard fahre ich jedoch die Radträger mit 3°.
Bei den Dämpfern verwende ich die gelben Standardfedern. Innen befindet sich Yokomo 450 Öl.
Als gute Standardübersetzung hat sich mit den oben genannten Motoren 5,74:1 herausgestellt.
Die Diffs der Juniorversionen 1.0 bis 1.2 hatten keine Feder im Diff, die ein präzises Einstellen ermöglichte. Ich fahre jedoch immer noch diese alte Version und es funktioniert ohne Beanstandung. Da ab der Juniorversion 1.3 das Diff der Proversion verbaut ist, wird dies für die meisten Käufer kein Problem mehr darstellen.
Wer hinten 3° Vorspur haben will, muß auf die Tuningteile der Proversion zurückgreifen.
Leider kommt das Kit ohne Bumper. Deswegen sollte man unbedingt die vorderen Suspension Blocks gegen die Blocks mit integriertem Stoßfängerhalter tauschen. Einen Schaumstoffstoßfänger sollte man sich natürlich auch noch zulegen.
Die Spicereifen der Härte 28 konnten ohne Probleme bei Außentemperaturen im einstelligen Plusbereich gefahren werden. Bei größerer Hitze sollten RP 36 verwendet werden.
Leider kommt der von Xpress angebotene Servo Saver ohne Anleitung. Darum an dieser Stelle ein paar erklärende Zeilen Text und Photos. Die Kugellager laufen in der Aussparung der Schiene. Der Bund der Lager hindert die Schiene daran, über das Lager zu rutschen. Die zwei Pfosten werden in die Bulkheads geschraubt. Der Servo Saver kann nur zusammen mit den Alubulkheads verbaut werden!
Kugellager und Schiene aufstecken. Dann eine Beilegscheibe und die selbstsichernde Mutter so weit anziehen, daß das Spiel minimal ist. Ich habe nicht die originalen Plastikmuttern verwendet, sondern ordentliche.
Die Kugelköpfe für die Lenkschenkel werden vorne an der Schien angeschraubt, der Kopf für die Lenkstange zum Servo hinten. Eventuell mit Distanzscheiben für rechte Winkel sorgen.
Die Kugelköpfe an den Lenkschenkel mußte ich von oben einschrauben. Ansonsten hätten die Spurstangen am Bulkhead geschliffen.
Lenkgestänge neu einstellen und den Servoweg entsprechend anpassen. Fertig.
Ist das Teil gut? Der Servo wird nur davor geschützt übermäßig in eine Richtung gedrückt zu werden. Wenn die Schiene am Anschlag ist, kann sich der Servo ja auch nicht mehr weiter in eine Richtung bewegen. In allen Positionen zwischen den zwei Extremstellungen bleibt er ungeschützt. Ich habe einen Servo Saver von Yokomo am Servo montiert und werde bei der originalen Single Bell Lenkung bleiben. Die ist leichter und leichtgängiger. Optisch hat der Servo Saver von Xpress sicherlich einen gewissen Reiz.
Da mein MRR sehr viel Grip vorne aufbaut und daher zu Highsidern (das Auto überschlägt sich über das kurvenäußere vordere Rad, weil es zu viel Griff aufbaut) neigte, mußte ein Stabilisator her.
Der Originale von Xpress taugt nicht viel. Er rutschte nur in seiner Halterung nach links und rechts und es resultierte keine Bewegung nach oben.
Dieser Eigenbau wird an einem Pro Chassis durchgeführt, sollte aber mit eventuellen Modifikationen ähnlich am Junior Kit durchführbar sein.
Die benötigten Teile:
Zuerst den Federdraht biegen. Ich habe noch den Originalstabi von Xpress gehabt und diesen weiterverwendet. Der Draht ist 1,5mm dick und wurde an beiden Enden auf ca. 133° aufgebogen. Wer ihn selber machen will hier die Daten:
Die beiden Schenkel sind ca 38mm lang, das Mittelstück 41mm.
Der Draht ist zu dünn für die Standardkugelpfannen, die für M3 gedacht sind. Ein Wattestäbchen mit hohlem Plastikstil war der perfekte Ausgleich. Der Draht sollte in Längsrichtung etwas Platz nach vorne haben und nicht bis zum Anschlag in der Kugelpfanne sitzen. So können Längesbewegungen ausgeglichen werden. Er sollte auch leicht im Kugelpfannenschaft bewegbar sein. Für die von mir verwendeten Teile hatte der Wattestäbchenstil die passenden Dimensionen. Je nach verwendetem Material müßt ihr evtl. etwas anderes finden.
Die Kugelköpfe nun in die obere Querlenkerhalterung radseits schrauben. Der Kugelkopf sollte den Bewegungsraum des Querlenkers nicht einschränken. Das Gewinde sollte deshalb etwas rausstehen. Schraubensicherung verwenden!
Die Yokomohalterungen an den gleichen Löchern befestigen wie die Nachlaufstangen. Noch nicht festziehen. Den Stabidraht in die Halterung legen und die Schrauben festziehen.
Die Kugelpfannen aufklipsen. Prüft, ob die Kugelpfanne nicht am Rad schleift und ob alles leichtgängig läuft. Bei ausgehängten Dämpfern sollte sich dir rechte Aufhängung automatisch nach oben bewegen, wenn ihr die linke nach oben drückt. Umgekehrt sollte es natürlich auch funktionieren.
Genießt das Basteln und die highsiderfreie Fahrt!
Meine Erfahrungen mit eine zum FF umgebauten MRR sind hier nachzulesen.
Komponenten
Ich verwende hauptsächlich enRoute Komponenten. Das liegt zum einen daran, daß mir die Firma die Teile stellt und zum anderen daran, daß ich meine Autos leicht mag. Infos zu den Teile können auf der internationalen enRoute Seite eingesehen werden.Motor: Der enRoute Spark 3200 ist leicht und entspricht an 7,4V (23.680 U/min) ungefähr einem guten 23T Motor. Wenn ich etwas mehr RPM haben will, nehem ich den Spark 2500 an 11,1V (27.750 U/min).
ESC: Als Regler kommt der enESC A9 zum Einsatz. Er stammt ebenfalls von enRoute.
Servo: Futaba S9350 digital. Schnell und zuverlässig.
Empfänger: Futaba R153F
Akkus: Lipos von enRoute entweder 7,4V oder 11,1V. Meist verwende ich die Akkus der XT Serie, die sich in einer schützenden Plastikbox befinden.
Setup
Meine Vorspur vorne beträgt 0°. Hinten verwende ich auf sehr engen Strecken, auf denen ich gerne ein etwas nervöses Heck fahre, 2°. Als Standard fahre ich jedoch die Radträger mit 3°.
Bei den Dämpfern verwende ich die gelben Standardfedern. Innen befindet sich Yokomo 450 Öl.
Als gute Standardübersetzung hat sich mit den oben genannten Motoren 5,74:1 herausgestellt.
Empfehlenswerte Tuningteile
Die empfohlenen Tuningteile beziehen sich vor allem auf das Junior Kit. Das Pro Kit hat ja schon alles, was das Herz begehrt.
Die Bulkheads der Juniorversion sind aus Plastik und an der Dämpferbefestigung etwas gebrechlich. Die Aluteile der Pro-Version werden empfohlen.Die Diffs der Juniorversionen 1.0 bis 1.2 hatten keine Feder im Diff, die ein präzises Einstellen ermöglichte. Ich fahre jedoch immer noch diese alte Version und es funktioniert ohne Beanstandung. Da ab der Juniorversion 1.3 das Diff der Proversion verbaut ist, wird dies für die meisten Käufer kein Problem mehr darstellen.
Wer hinten 3° Vorspur haben will, muß auf die Tuningteile der Proversion zurückgreifen.
Leider kommt das Kit ohne Bumper. Deswegen sollte man unbedingt die vorderen Suspension Blocks gegen die Blocks mit integriertem Stoßfängerhalter tauschen. Einen Schaumstoffstoßfänger sollte man sich natürlich auch noch zulegen.
 |
|
| Die zentrale Achse mit Beilegscheibe. | Der verklebte Dämpfer. |
|
|
| Das enRoute Brushless-System. | Die zusätzliche Servohalterung. |
Veränderte Teile
Ein paar Maßnahmen, die ich meinem MRR zu Gute kommen lassen habe:- In allen Plastikteilen wurden die Gewinde vorgeschnitten, dann mit Sekundenkleber gehaertet und erst dann die Schrauben eingedreht.
- Die Diffs auseinandernehmen, reinigen und mit Associated Diffett einschmieren.
- Eventuell schwergängige Kugelköpfe und Kugelkopfpfannen wurden durch Tamiya und HPI ersetzt.
- Das Diaphragma im Dämpfer wurde durch ein elastischeres ersetzt. Außerdem wurde die Nahtstelle oberes Dämpferbefestigungsauge/Dämpferkappe (siehe Photo) mit Sekundenkleber versiegelt.
NACHTRAG: In den aktuellen Versionen sind die Dämpferkappen einteilig. - Eine zusätzliche Servohalterung wurde auf der oberen Brücke angebracht. Das erhöht zwar den Schwerpunkt, aber der Servo sitzt dafür bombenfest.
- Das 64 dp Hautpzahnrad wurde durch 48 dp ersetzt. 78 Zähne sind das Maximum. Bei mehr Zähnen würde das Zahnrad aus dem Chassis unten rausstehen.
- Die Speichenfelgen wurden durch Dishfelgen ersetzt.
- Das Spiel der zentralen Antriebswelle wurde mit Beilegscheiben minimiert.
- Die Kardanstifte sind leider nicht mit einer Madenschraube gesichert, sondern nur eingepresst. Es ist empfehlenswert mit etwas Schrumpfschlauch den Stift zu sichern.
Die Spicereifen der Härte 28 konnten ohne Probleme bei Außentemperaturen im einstelligen Plusbereich gefahren werden. Bei größerer Hitze sollten RP 36 verwendet werden.
Übersetzungstabelle
64 dp
| 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| 101 | 6.16 | 5.98 | 5.82 | 5.67 | 5.52 | 5.39 | 5.25 | 5.13 | 5.01 | 4.89 | 4.79 | 4.68 | 4.58 | 4.49 | 4.39 |
| 102 | 6.22 | 6.04 | 5.88 | 5.73 | 5.58 | 5.44 | 5.31 | 5.18 | 5.06 | 4.94 | 4.83 | 4.73 | 4.63 | 4.53 | 4.44 |
| 103 | 6.28 | 6.10 | 5.94 | 5.78 | 5.63 | 5.49 | 5.36 | 5.23 | 5.11 | 4.99 | 4.88 | 4.77 | 4.67 | 4.58 | 4.48 |
48 dp
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
| 72 | 6.39 | 6.14 | 5.91 | 5.69 | 5.48 | 5.29 | 5.12 |
| 73 | 6.49 | 6.23 | 5.99 | 5.77 | 5.56 | 5.37 | 5.19 |
| 74 | 6.58 | 6.31 | 6.07 | 5.85 | 5.64 | 5.44 | 5.26 |
| 75 | 6.67 | 6.39 | 6.15 | 5.93 | 5.71 | 5.52 | 5.33 |
| 76 | 6.75 | 6.48 | 6.23 | 6.00 | 5.79 | 5.59 | 5.40 |
| 77 | 6.84 | 6.57 | 6.32 | 6.08 | 5.87 | 5.66 | 5.47 |
| 78 | 6.93 | 6.65 | 6.39 | 6.16 | 5.94 | 5.74 | 5.55 |
Karosserie
Ich habe das neutralste Fahrverhalten mit der GT1 Karosserie. Der Porsche ist etwas besser geeignet für sehr schnelle Strecken, bringt aber nicht viel Druck auf die Vorderachse.
How To: Servo Saver
Leider kommt der von Xpress angebotene Servo Saver ohne Anleitung. Darum an dieser Stelle ein paar erklärende Zeilen Text und Photos. Die Kugellager laufen in der Aussparung der Schiene. Der Bund der Lager hindert die Schiene daran, über das Lager zu rutschen. Die zwei Pfosten werden in die Bulkheads geschraubt. Der Servo Saver kann nur zusammen mit den Alubulkheads verbaut werden!
Kugellager und Schiene aufstecken. Dann eine Beilegscheibe und die selbstsichernde Mutter so weit anziehen, daß das Spiel minimal ist. Ich habe nicht die originalen Plastikmuttern verwendet, sondern ordentliche.
Die Kugelköpfe für die Lenkschenkel werden vorne an der Schien angeschraubt, der Kopf für die Lenkstange zum Servo hinten. Eventuell mit Distanzscheiben für rechte Winkel sorgen.
Die Kugelköpfe an den Lenkschenkel mußte ich von oben einschrauben. Ansonsten hätten die Spurstangen am Bulkhead geschliffen.
Lenkgestänge neu einstellen und den Servoweg entsprechend anpassen. Fertig.
Ist das Teil gut? Der Servo wird nur davor geschützt übermäßig in eine Richtung gedrückt zu werden. Wenn die Schiene am Anschlag ist, kann sich der Servo ja auch nicht mehr weiter in eine Richtung bewegen. In allen Positionen zwischen den zwei Extremstellungen bleibt er ungeschützt. Ich habe einen Servo Saver von Yokomo am Servo montiert und werde bei der originalen Single Bell Lenkung bleiben. Die ist leichter und leichtgängiger. Optisch hat der Servo Saver von Xpress sicherlich einen gewissen Reiz.
How To: Stabilisator vorne
Da mein MRR sehr viel Grip vorne aufbaut und daher zu Highsidern (das Auto überschlägt sich über das kurvenäußere vordere Rad, weil es zu viel Griff aufbaut) neigte, mußte ein Stabilisator her.Der Originale von Xpress taugt nicht viel. Er rutschte nur in seiner Halterung nach links und rechts und es resultierte keine Bewegung nach oben.
Dieser Eigenbau wird an einem Pro Chassis durchgeführt, sollte aber mit eventuellen Modifikationen ähnlich am Junior Kit durchführbar sein.
Die benötigten Teile:
- Federdraht
- 2 Schrauben M3 mindestend 10mm lang
- 2 Kugelköpfe
- 2 passende Kugelpfannen
- Yokomo Stabihalterungen (SD-203)
- Schraubensicherung
- Wattestäbchen
Zuerst den Federdraht biegen. Ich habe noch den Originalstabi von Xpress gehabt und diesen weiterverwendet. Der Draht ist 1,5mm dick und wurde an beiden Enden auf ca. 133° aufgebogen. Wer ihn selber machen will hier die Daten:
Die beiden Schenkel sind ca 38mm lang, das Mittelstück 41mm.
Der Draht ist zu dünn für die Standardkugelpfannen, die für M3 gedacht sind. Ein Wattestäbchen mit hohlem Plastikstil war der perfekte Ausgleich. Der Draht sollte in Längsrichtung etwas Platz nach vorne haben und nicht bis zum Anschlag in der Kugelpfanne sitzen. So können Längesbewegungen ausgeglichen werden. Er sollte auch leicht im Kugelpfannenschaft bewegbar sein. Für die von mir verwendeten Teile hatte der Wattestäbchenstil die passenden Dimensionen. Je nach verwendetem Material müßt ihr evtl. etwas anderes finden.
Die Kugelköpfe nun in die obere Querlenkerhalterung radseits schrauben. Der Kugelkopf sollte den Bewegungsraum des Querlenkers nicht einschränken. Das Gewinde sollte deshalb etwas rausstehen. Schraubensicherung verwenden!
Die Yokomohalterungen an den gleichen Löchern befestigen wie die Nachlaufstangen. Noch nicht festziehen. Den Stabidraht in die Halterung legen und die Schrauben festziehen.
Die Kugelpfannen aufklipsen. Prüft, ob die Kugelpfanne nicht am Rad schleift und ob alles leichtgängig läuft. Bei ausgehängten Dämpfern sollte sich dir rechte Aufhängung automatisch nach oben bewegen, wenn ihr die linke nach oben drückt. Umgekehrt sollte es natürlich auch funktionieren.
Genießt das Basteln und die highsiderfreie Fahrt!
.